エストレヤ シート自作 革張 前編

 シートの表皮作り開始。

前回まではこんな感じ→http://take4-blog.blogspot.jp/2016/01/blog-post.html

表皮はレザークラフトで自作する。

と言っても自分はレザークラフトそこそこ初心者です。

今まで作った中で一番難易度が高かったのがこの財布。

財布よりバイクのシートの方が難易度は数倍上だと思うが、初心者でも時間をかければ何とかなるだろうと思い製作開始!

まずシートの型紙を作る。

型紙の作り方にはいろいろな方法があるみたいだけど、自分は紙をシートに当てて鉛筆でふちどりをしてカット。この型紙が最終的な仕上がりに直結するのでピッタリのサイズになるまでなんども微調整をする。

完成した型紙。

普通はこのくらいのサイズのシートの場合、側面の革は2枚で作ると思うけどシートを後ろから見たときに縫い目が見えるのが嫌だったので1枚の革で作る事にした。

ギリギリだけど1枚で行けた。

革にマスキングテープを貼って線を引きやすくした。

型紙から約1センチの余白を残してカット。

座面と側面を重ねて、赤丸の部分に菱目打ちを打って基準を作る。

基準が出来たら上面と側面を別々にする。

基準から左右に半周づつ先端部分まで菱目打ちを打つ。側面の革も同じ。

次に座面を仕上げる。

完成図。

上から 革→スポンジ(10mm)→ナイロン生地→革(ステッチ部分だけ)です。

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このスポンジを使った。

ボタン取り付け部分のアップはこんな感じ。(写真を撮り忘れ)

穴は確か4mmであけたと思う。

裏側。

ステッチ部分は革をつけないと糸でスポンジが切れそうだったので付けた。

座面部分が完成したら、側面と合体させる。

縫い方は、はじめに決めた基準から縫い始めて左右に半周づつ。

左右共に先端部分まで縫ったら革を表に返さずにシートに被せてみて先端部分の合わせ目の場所を確認して、印を付けて縫う。

一度革を表に返して様子を見てみた。

この時点で6割くらい完成。

後編へつづく。

エストレヤ シート自作 革張 準備編

やっとシートの革張開始。

前回まではこんな感じ→http://take4-blog.blogspot.jp/2015/12/blog-post.html

今回は準備編。

完成予想図はこんな感じ。

シートはレザークラフトで本革手縫いで作る。

今までレザークラフトで革を縫う時は膝ではさんで縫っていた。

膝ではさんで縫っていると、とても縫いにくくて作業効率が悪いので固定する道具を用意した。

正式名称はレーシングポニーって言うのかな？

買ってもよかったけど簡単に作れそうだったので作った。

1×4と2×4を使用。

赤丸部分に蝶番がある。

ネジを回して縫う物を固定する。

ネジの反対側。

こんなヤツを取り付け。サイズはM8。

先端部分は革を貼った。

くるみボタン(つつみボタン)も必要なので準備した。

革でくるみボタンを作ろうとしたが革の厚みがありすぎて包めなかった(´Д` )

ボタンだけは薄い合皮を使用して作った。

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作り終わってから本革のボタンが売っている事を知った(ｰｰ;)

合皮のボタンが痛んだり取れたりしたら本革のボタンに交換する事にしよう。

一番重要な革はこんな感じ。
コブ牛丸革。セール品だったので6500円位だった。

シート製作は初めてなのでこの革がシート製作に向いているのか向いていないのかは、わからない。

シートを作る手順はYOU TUBEで見つけた動画を参考にした。

参考にした動画。

エストレヤ 自作シート スポンジ貼り付け

完成したシートベースにスポンジを貼る。

シートベース作成工程はこちら→http://take4-blog.blogspot.jp/2015/11/frp.html

シートベース。

スポンジを貼る前に凸凹が多い所に小さく切ったスポンジを貼って埋めた。

シートベースを作る時に車体に沿わせ過ぎたのが原因。

シートベースを作る時にはスポンジの貼りやすさとか最終的な仕上がりを考えながら作らないとダメなんだなぁ。

高反発ウレタン。厚み2センチ。

G17を塗って高反発ウレタンを貼り付ける。ちょうどいいサイズの洗濯バサミが無かったのでマスキングテープで止めて、ビニール紐でぐるぐる巻きにした。

高反発ウレタンの接着ができたら次にチップウレタンを貼る。厚み3センチ。

下地に高反発ウレタンを貼ってからチップウレタンを貼った。座り心地が良くなる予定。

形を整える。

中心部分が若干くぼんだ感じになっていたので、1センチのチップウレタンを足した。

スポンジを整える時は、まず目の細かいノコギリ(自分はプラスティック用のこを使用) でざっくり切ってからグラインダーで仕上げた。

スポンジを整えるのに使ったディスク。

ペーパータイプとか色々試して見たけど、これが一番綺麗に仕上がった。

エストレヤ 配線処理 その3

配線処理その2はこちら→http://take4-blog.blogspot.jp/2015/10/2.html

メインハーネスの加工。

ノーマルのメインハーネス。

イグナイタ以外の電気系統の場所を変えたので、それに合うように配線を加工した。

加工したメインハーネス。

① バッテリー

② ウインカーリレー

③ ジャンクションボックス (ヒューズボックス)

④ エンジン

⑤ リアのウインカーとテール

⑥ コイル

⑦ イグナイタ

⑧ レギュレーター

⑨ キー

⑩ ホーン

⑪ スターターリレー

⑫ リアブレーキスイッチ

残ってる配線はハンドル側から来る配線とつなぐ。

メインハーネスはテサテープで巻いた。

レギュレーターとキーの配線は、かなり余裕があるので改良の余地あり。

ちなみにキャブヒーター、サイドスタンドのスイッチ、キルスイッチ、クラッチスイッチは無くした。

ホーンは外そうかと思っていたけど残すことにした。

プロだったらもっと配線をスッキリさせられるだろうけど自分はこれが限界。

ハンドル側の配線

右側

セルのスイッチ

ブレーキスイッチ(ブレーキワイヤーの上にあるやつ)

左側

よくあるタイプのスイッチ。

ウインカーとホーン。

ヘッドライト直付けのHI-LOスイッチ。

ON-ONスイッチでは無くON-OFF-ONスイッチにして見た。

写真は無いけどメーターからの配線もある。

メーターは純正そのままで、ウインカーとハイビームのインジケーターランプの配線は無くした。

つづく

エストレヤ カスタム シートベース作成(FRP)

エストレヤのシートベースを作った。

鉄板で作るかFRPで作るか迷ったが、鉄板を加工してリアフェンダーにピッタリ沿わすのは自分には出来ないと思ったので今回はFRPで製作した。

まずは、シートを固定するための金具を作成。

前側

8mmのピン。

8mmのピンとフラットバーをカット。

引っ付けて形を整えて、リベット用の穴を開けたら完成。

裏側。

赤丸の部分。

確か純正タンクを固定する為のネジ穴。

元々はM8だけど8mmピンが入るようにドリルで加工。

ぴったり。

後ろ側

ホームセンターで買ったステンレス板。

本当は鉄で作ってメッキにしたかったけど、お金がかかるのでステンレスで作って磨くことにした。

(ちなみに左側のボルトはタンク固定用)

下書き。

完成。

シート固定のステーが完成したので、ようやくシートベース作成開始。

マスキングテープを貼る。次の工程のガムテープのベタつきを予防するため。

マスキングテープを貼った上にガムテープを貼る。

車体が汚れないように養生する。

FRPを使うのが今回初めてで、何を買ったらいいのかよくわからなかったので

楽天でガラスマット・樹脂・硬化剤がセットになったものを購入。

ついでにローラーも購入。

ガラスマットに樹脂と硬化剤を混ぜたものを塗っていきローラーでおさえる。

3層重ねた。

曲面や細かい場所が多い場合はガラスマットをそのまま使うより軽くほぐした方がいいと思う。

乾燥したらとりあえず完成。

バイクの養生を剥がしてシートベースを乗せて最終的な形をマジック書いてみる。

余分な部分をカットする。

カットする時は主にジグソーを利用した。

FRP専用のブレードは買わずに金属用で切ったが問題無かった。

カットしてヤスリがけして完成。

気になる所もあるけど使えそうなシートベースが出来てよかった。

参考にしたページ

http://www.streetride.jp/customreport/cr02-06/